Jump to content
SMiLe

Подвеска ДР800

Recommended Posts

SMiLe    0
SMiLe

Задняя пружина точно другая, от Хесслера, вместе ставили с Ларгом. вроде 14 пруток вместо 12.

Share this post


Link to post
Share on other sites
bluesman    1
bluesman

У меня не перевертыш, а вилка-классика WP Extreme картриджная на 50 мм :) та же байда - нет креплений для крыла вообще.

Это крыло-универсал с пластиковыми хомутами на стаканы вилки и системой крепления.

 

Тормозной суппорт Беринжер 4-х поршневой, спецом для вилок ВП Экстрим.

 

post-52-1240605025_thumb.jpg

post-52-1240605055_thumb.jpg

post-52-1240605076_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
bluesman    1
bluesman

Оффсет - в идеале сдвиг положения средней линии обода (соотвественно резины) относительно середины ступицы. Может быть относительно чего угодно - середины между подшипниками, середины между плоскостями отверстий под спицы на ступице. То есть офф-сет - сдвиг.

Стандартно на современных спицованных колесах оффсет меряется от поверхности тормозного диска для простоты и до обода. Ширина обода известна, таким образом легко получить расстояние от середины обода до тормозного диска. Поскольку положение диска фиксировано положением суппорта, требуется добиться чтоб середина обода была по средней линии мотика. Вот тут оффсет.

 

Проверил записи. У меня оффсет на стоковом колесе от внешней стороны диска до края обода 15.5-16 мм. С ободом 4.25 Морад это означает инсет (поверхность диска глубже края обода) на 7-8 мм. Допустимое осевое биение диска стандартно 1- 1.4 мм, соответственно всем меньше можно пренебречь.

Вот такие дела. Мне пришлось раскопать всю теорию и проверить на практике, бо я сначала пытался подобрать спицы к сочетанию ДР ступицы и Берговского Морадовского обода на 4.25. А еще я оффсетил (сдвинул) обод родного колеса на 21 на 3 мм натяжением спиц чтобы в вилке ВП Экстрим при диске посередине суппорта обод был посередине вилки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
bluesman    1
bluesman

Wilbers 641, раздельные регулировки: демпфирование быстрого сжатия - 22 положения, медленного - 22 положения, раздельные контуры. демпфирование отбоя - 22 положения, выносной резервуар, бесступенчатая (как и на родном ДРовском) регулировка поджатия, 46 мм гидроцилиндр, пружина под мой вес (указал с запасом если честно).

5 лет гарантии от Вилберса, амморт полностью разборной если перенабивать.\

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
bluesman    1
bluesman

Penske - гиперсуперрульно. На ДР сток нет. Штаты.

FOX - больше не делают, но отличные амморты. На ДР сток нет.

Nitron - писал им, к сожалению извинились - не делают для ДРа, но если им загнать мотик сделают. Очень серьезные люди

Progressive - америкосы. От простых до жутко навороченных. Но все равно хуже ВП, Олинс и Вилберс. На ДР сток нет.

Fournales - хитрые пневмоамморты, легкие, огромный срок службы но дорого конкретно. И насос к ним надо покупать. На ДР сток есть. Франция.

Hyperpro - подозреваю что начинка украдена у того же технофлекса. Отзывы отличные, но не как на Вильберс

Я ставил знакомому гиперпро на Хорнет. Качественно. На ДР сток нет.

FG Gubelini - редкость, клевые амморты, не самые долгоиграющие но клевые. На ДР сток нет. Оффроад опыт у этих -ноль.

Марзоччи - отлично работают но быстро довольно носятся.

Сакс - в стоке нормальные амморты но у знакомого на Хаске потек довольно быстро. С виду восторга не вызывает.

Racetech - прекрасные амморты, дорого, сток ДР - нет. Штаты.

EMC - франки, средней говнистости амморт но лучше хагона. Минус - одна ручка крутит сразу комбинацию настроек отбоя и сжатия.

Соельва - обычно очень дорогое удовольствие. Отзывы от других хорошие, но я никогда его не видел. В чем вижу проблему - тебе придется под ДР его перенабить и сменить пружину. А это значит искать дилера Сольвы. А это значит...ну ты понимаешь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
bluesman    1
bluesman

ELKA - дорого и качественно, Штаты, на ДР сток нет но можно под заказ

 

ПАОЛИ - очень некислые делают и в то же время есть линейки совсем базовых. На ДР сток нет, но отзывы по их оффроад аммортам отличные. Но вообще они знамениты вилками для экслюзивного всякого, типа Шерко и рэйсинговых МВ. Я щупал Паоли на Шерко 5.1 и качество явственно на высоте, но поскольку я проехал по площадке вокруг магазина пару раз - что я могу сказать...

 

Каяба делает от полного ширпотреба до дорогущих Веркс вилок и аммортов. То же самое с Шовой кстати.

Вилки Веркс Шова на СиАрки стоят в два раза дороже олинса.

 

Есть еще интересная тема. Есть в Штатах аммортизаторы разработанные для КЛР650. Они по длине для ДР - самое оно.

Только не знаю как поставить в нижнее ухо.

Есть Прогрессив амморты такие, а есть спецом для КЛРа сделаный с участием райдеров амморт под названием Моаб (пустыня в штатах) делающийся Cogent Dynamics - фактически фирмой собравшихся райдеров.

Его собирают строго под требования райдера и отзывы о нем отличные.

Выходит что наверное они и для ДР его сделают. К сожалению около 600 баксов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
bluesman    1
bluesman

1. Маятник ДРа не так уж намного тяжелее алюминиевых маятников тяжелых эндуро и при этом жесткость его совершенно зачетная, даже удивительно что он НАСТОЛЬКО пространственный. Но не очень толстые стенки, что хорошо.

2. Легкий рычаг маловажен. Разве что для большего облегчения мота. Но дюралевый рычаг хорош для спорта а не для надежности. Хесслер делает рычаги не ради веса даже а ради подьема мота. Он не потоньше, он подлиннее и алюминиевый. А вот коллеги в Новой Зеландии сделали себе рычаг из стали но длиннее.

3. Фулл Флоатер - подвеска как и у нас на ДР800 была первой и стала вообще аксиомой правильной подвески, на ее основе создали ДРовские подвески, все сузуковские, все Хондовские и т.д. и т.п. Это лучшая схема на сегодня для длинноходовой и отличная для короткоходовой, да и собственно Хондовский юнитпролинк это всего лишь версия флоатера.

Share this post


Link to post
Share on other sites
bluesman    1
bluesman

Вообще практически все перечисленые маятники (кроме собственно бандитского) сильно уступают маятнику ДР800 СР43 (не путать с 750м) по жесткости. Вообще как ни удивительно маятник у ДР800 очень даже неплохой.

Если менять то я вижу не так много альтернатив. Например маятник от кроссомоделей не подойдет - у них уже ступицы поскольку нет демпферов.

Но есть варианты - например маятник от 950 КТМ + куча гимора с варкой на него ушей для флоатер-подвески. То есть очень много проблем.

Далее например маятник от новой Тенеры 660 (2008 +) - но его хрен найдешь.

Далее скажем экзотика - маятники от спортбайков. Но они совершенно другие по геометрии подвески и потому там тоже придется потрахаться немало.

Короче так чтоб "в лоб" решить замену это очень непросто. Плюс придется пересчитать прогрессию и длины рычагов обязательно, иначе толку от флоатера-подвески ноль, непредсказуемая характеристика.

 

Короче я не уверен стоит ли игра свеч. Может просто найти где сделать маятник с нуля из алюминия?

Кстати маятник моего ВТР1000 алюминиевый весит практически как маятник ДР800. Потому что прочность надо как-то обеспечивать а обьем есть обьем.

Наверное можно найти что-нить подходящее на ДР, но это будет непросто очень. Я кстати видел ДР с маятником-бананом от РГВ - смотрится красиво, но доверия к такой переделке в оффроаде если честно нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
bluesman    1
bluesman

да, и кстати - если ищете как облегчить неподрессоренные массы у ДР смотрите на заднее колесо. ДРовская ступица просто полная жопа какая тяжеленная. Если сделать какой красивый апгрейд то можно сэкономить много много веса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
bluesman    1
bluesman
Игорь, когда я описывал этот способ ты раньше говорил что от этого не изменится длинна хода вилки... и что она всё равно будет пробиваться при полном складывании или "отстреле". А раз это не изменит длинну хода, то как она может повлиять на пробой? может просто увеличить длинну проставки что бы был типа преднатяг побольше?

 

ты совершенно прав - ключевое фраза - при полном складывании. Это даст только увеличение усилия складывания, поскольку суммарная жесткость пружины увеличится. Что есть неправильно для работы подвески - фактически мы не будем иметь не малейшего понятия о суммарной жесткости вилки и как результат саг наверняка станет неправильным. Но усилие будет нарастать при складывании вилки по какой-нить кривой резче.

В общем - колхоз конечно, но сохранит здоровье райдера чуть лучше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
dr-big    2
dr-big
От чего они? Вот в чем вопрос. Урал-Днепр? А на каких агрегатах еще подобные пружины?Похоже куски нужны от 30 см длинной. Эспандер для мышц груди :ag: ?

Если будешь пытаться что-то в вилке мудрить - делай так,чтобы все назад возвратить если что.

Share this post


Link to post
Share on other sites
zandal    1
zandal

Сколько масла должно быть в вилке? Сжимаем её до конца + оставляем объем на тепловое расширение = уровень должен находиться около пробок? То есть откручиваем пробки,мерием щупом уровень,добавляем(расщитываем) ход вилки, отнимаем на тепловое расширение - и уровень, при срабатывании вилки, окажется близко под пробками, и это правильно?

Share this post


Link to post
Share on other sites
bluesman    1
bluesman
Сколько масла должно быть в вилке? Сжимаем её до конца + оставляем объем на тепловое расширение = уровень должен находиться около пробок? То есть откручиваем пробки,мерием щупом уровень,добавляем(расщитываем) ход вилки, отнимаем на тепловое расширение - и уровень, при срабатывании вилки, окажется близко под пробками, и это правильно?

 

 

Нет, совсем не так.

Уровень масла в вилке важен не уровнем масла а обьемом оставленного воздушного кармана.

Например в вилке ВП моей это 130 мм, в вилке ДР750 это 179 мм. Важно так же метод измерения - нередко уровень указан без пружин, всегда при полностью раскрытой вилке.

 

Потому что от размера кармана зависит график нарастания усилия складывания вилки. Воздух как известно сжимаем, масло - нет.

В результате воздушный карман образует воздушную пружину.

Варьируя уровень масла в вилке ты варьируешь ее работу очень изрядно.

З.Ы. Сходить по выложеной мной ссылке про настройку вилки на русском или посмотреть в мануале ДР картинку замеров воздушного кармана лень? А зря.

Share this post


Link to post
Share on other sites
zandal    1
zandal

Очень ценное замечание про воздушный объем.Но первый раз о нем слышу(мануал не в счет-там для тех,кто в школьные годы на мопеде не катался круглосуточно :ag: ).

Share this post


Link to post
Share on other sites
zandal    1
zandal

Нашел сейчас на стр. 6-15 Мануала (какие то знакомые арабские цифры :ag: ). Значит вынемаем пружину,сжимаем вилку до конца,мерием уровень масла до кромки трубы- должно быть 179 мм. для наездника в 70 кг. весом ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
bluesman    1
bluesman
То есть- мои выкладки(вопрос) + 179 = это правильно? Нашел сейчас на стр. 6-15 Мануала (какие то знакомые арабские цифры :ag: ).

 

 

Ну вот ты все уже нашел, поправляю пост.

 

Ну конечно у сложеной вилки масло недалеко от пробок, а чего ты ожидал? :) А вот как недалеко :)

А вот тебе провокационные вопросы.

Какую максимальную температуру принять для расчета теплового расширения? А считать под каждый тип масла заново? А какой обьем масла остается на стенках и пружине? А насколько в сложеной запертой вилке сожмется воздушный карман? А сколько масла переходит в изменяющийся при раскладывании вилки обьем между трубой и стенкой стакана, надо считать обьем части трубы сложеной в стакан чтобы понять сколько она вытеснила, правильно? При атмосферном давлении столб воздуха 179 мм минус глубина вкручивания пробки диаметром как внутренний трубы имеет такую-то характеристику. Как пружина.

То, что про воздушный карман ты не слышал просто говорит о том, что может спрашивал у несведущих людей. :) Хочешь проверить - набери например в гугле: уровень масла в вилке

и посмотри на результат.

Сходи и прочитай блог Алекса по ссылке что я давал. Там есть отличный график с олинсовского сайта показывающий характеристики воздушных пружин. Потом сможешь незнающих носом тыкать :)

 

Елки, ты редактируешь свой мессаг так что я не успеваю закончить ответ.

Ок, ты все нашел в мануале.

Дальше. Чем выше уровень масла тем жестче вилка срабатывает в конце хода. Чем ниже - тем мягче.

Нужно найти компромисс под вес райдера и условия езды - чтобы и пружина воздушная в конце срабатывала и чтобы вилка не была совсем дубовая.

Чем тяжелее райдер тем по идее выше уровень масла. Но все-таки не совсем так, потому что ты только конец хода вилки меняешь. В реале все сложнее - играют все компоненты гидропневматики в вилке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
dr-big    2
dr-big
Ну вот ты все уже нашел, поправляю пост.

 

Ну конечно у сложеной вилки масло недалеко от пробок, а чего ты ожидал? :) А вот как недалеко :)

А вот тебе провокационные вопросы.

Какую максимальную температуру принять для расчета теплового расширения? А считать под каждый тип масла заново? А какой обьем масла остается на стенках и пружине? А насколько в сложеной запертой вилке сожмется воздушный карман? А сколько масла переходит в изменяющийся при раскладывании вилки обьем между трубой и стенкой стакана, надо считать обьем части трубы сложеной в стакан чтобы понять сколько она вытеснила, правильно? При атмосферном давлении столб воздуха 179 мм минус глубина вкручивания пробки диаметром как внутренний трубы имеет такую-то характеристику. Как пружина.

То, что про воздушный карман ты не слышал просто говорит о том, что может спрашивал у несведущих людей. :) Хочешь проверить - набери например в гугле: уровень масла в вилке

и посмотри на результат.

Сходи и прочитай блог Алекса по ссылке что я давал. Там есть отличный график с олинсовского сайта показывающий характеристики воздушных пружин. Потом сможешь незнающих носом тыкать :)

 

Елки, ты редактируешь свой мессаг так что я не успеваю закончить ответ.

Ок, ты все нашел в мануале.

Дальше. Чем выше уровень масла тем жестче вилка срабатывает в конце хода. Чем ниже - тем мягче.

Нужно найти компромисс под вес райдера и условия езды - чтобы и пружина воздушная в конце срабатывала и чтобы вилка не была совсем дубовая.

Чем тяжелее райдер тем по идее выше уровень масла. Но все-таки не совсем так, потому что ты только конец хода вилки меняешь. В реале все сложнее - играют все компоненты гидропневматики в вилке.

У меня знакомый масло под себя наливает в вилку. Знает объем из мануала. Заливает чуть меньше - поездит, еще подольет,поездит - еще и так пока не будет довольным. Заливает грамм по 50, кажись.

Share this post


Link to post
Share on other sites
bluesman    1
bluesman
У меня знакомый масло под себя наливает в вилку. Знает объем из мануала. Заливает чуть меньше - поездит, еще подольет,поездит - еще и так пока не будет довольным. Заливает грамм по 50, кажись.

 

 

Очень правильный подход. Надо под себя настраивать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
zandal    1
zandal

Вчера этим занимался в гараже.В одном пере было помануалу, но уже тогда,когда пружину вынул(в месте с кким то к-вом масла),а в другом нехватка наблюдалась.Налил примерно по мануалу (масло для двигателя 5W40).На ощуп ни чего не изменилось.По 50 грамм это очень много,как я понял- по 10 надо.Уровень прыгает моментально.PS. Лучше бы не ехал.Лепил большой снег.Машину заволокло, заклеило(оставил то тёплую).Я давал задом и еще с газом(дорога никакая ,можно засесть мигом).А там сзади по поперечной чудила решил в гараж приехать(не было ж его :az: ). Короче загнал я его в сугроб задним бампером с помощью его переднего крыла.-70Е! Блин! И так денег нет... :ag:

Share this post


Link to post
Share on other sites
zandal    1
zandal

Пружины у меня стоят длинной по 56см. и верхние концы с прогрессией-более мелкий шаг, где то на протяжении 13см. Так я и не понял-во что уперается стоковая вилка при полном сжатии? У меня удар.Если в пружины,то тогда прелоад не поможет?..

Share this post


Link to post
Share on other sites
bluesman    1
bluesman
Вчера этим занимался в гараже.В одном пере было помануалу, но уже тогда,когда пружину вынул(в месте с кким то к-вом масла),а в другом нехватка наблюдалась.Налил примерно по мануалу (масло для двигателя 5W40).На ощуп ни чего не изменилось.По 50 грамм это очень много,как я понял- по 10 надо.Уровень прыгает моментально.PS. Лучше бы не ехал.Лепил большой снег.Машину заволокло, заклеило(оставил то тёплую).Я давал задом и еще с газом(дорога никакая ,можно засесть мигом).А там сзади по поперечной чудила решил в гараж приехать(не было ж его :az: ). Короче загнал я его в сугроб задним бампером с помощью его переднего крыла.-70Е! Блин! И так денег нет... :ag:

 

Сочуствую. Как раз было бы на правильные пружины...эээх.

 

Насчет пружин и ударов.

Знатца пружины у тебя стоковые - у стоковых как раз эта "прогрессия" имеется.

Удар может быть 2 варианта - удар если пружина складывается полностью, но со стоковыми эт вряд ли. Почему - потому что пружина по идее не должна складываться больше чем на две трети общей длины, собственно это как раз та граница очень грубо где все витки сходятся.

Это считается неправильным (образуется так называемое закусывание за счет не идеально прямого складывания в трубе) и потому в стоке вилка стопится до этого.

Вообще стоп происходит так: сначала срабатывает гидростоп некий (у ДР примитивно очень) в виде запирания хоть и не полного обьема масла внизу где отверстия в трубе и внутреннем поршне за счет перекрытия отверстий. Это замедляет вилку и по идее останавливает движение.

В вилках типа ВП как у меня (не перевертыш) внизу в пере привинчен некий алюминиевый "стакан" дном вниз которые имеет еле заметную конусность и когда труба на него наезжает он создает могучий гидравлический запор чтобы масло просто не могло быстро пройти через все зазоры и отверстия.

В ДРе такого нет поскольку вилка-то примитивная и не картриджная.

Есть варианты - эмуляторы картриджей Рэйстеч, инерционные клапана Рикор и т.д. но учитывая стоимость реально может иметь больше смысла просто воткнуть другую вилку. Все равно стоковые пружины не канают.

Стало быть если у тебя прям таки удар то гидростопа хилого ДРовского не хватает да и пружины не тянут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
bluesman    1
bluesman

да, преднатяг не даст ничего кроме изменения статического сага - просадки.

В принципе жесткость пружины не меняется от того, что ты ее подожмешь, зато ее "запас" по сжатию уменьшится, так что в принципе скорее всего будет просто отвратно ехать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
zandal    1
zandal
Ведь наверное можно чтото начудить со стоковым передним аммортизатором,дырки позакрывать где надо.Только не пойму,как там все протекает.Видел схемы для советских мо , но качества фото неважное и система не один к одному.В нашем мануале видно эту нижнюю тормозную "иглу".Вот бы сколхозить ей регулировку.
Нет.С иглой нет смысла заниматься.Там очень маленький рабочий диапазон.Не попадешь, да эффект будет-тот же удар.PS. Вторая стадия:начинает разговаривать сам с собой :ag: .

Share this post


Link to post
Share on other sites

×