Подвеска ДР800

[zandal 1]

Их выбрасывает,как мячики.Значит силы пружин хватает для этого.Наш мо так не скочет, а стелется,как домашний кот набитый едой .Значит дело в более сильных пружинах!?

[bluesman 1]

http://moto.swissblog.ru/nastroyka-podvesk...da-i-treka.html

 

 

Ну здрассьте :) я ж тебе ссылку давал. Это и есть блог Леши из Цюриха с которым мы год назад весело попивали у меня пиво....

Он трековый монстер :) так что читать полезно.

[zandal 1]

Ну здрассьте :) я ж тебе ссылку давал. Это и есть блог Леши из Цюриха с которым мы год назад весело попивали у меня пиво....

Он трековый монстер :) так что читать полезно.

Да толку та нету. Всеравно в первую кочку же и упрешься.

[bluesman 1]

Их выбрасывает,как мячики.Значит силы пружин хватает для этого.Наш мо так не скочет, а столется,как домашний кот набитый едой .Значит дело в более сильных пружинах!?

 

 

Секундочку - это твой стелется, а мой очень даже скачет и скакал даже с родной вилкой.

Какая игла? Хде???? Крест на пузе такого никогда не видел в нерегулируемой вилке.

То есть ты прав насчет пружин - это факт, но еще и конечно что не говори на КТМ стоит картриджная вилка.

В чем прикол - поршневая вилка обычная имеет очень некрасивую прогрессивность характеристики. Отверстия- то для протека масла просто отверстия да еще и неизменного сечения. Вот и выходит что работает вилка неадекватно. А картриджная вилка грубо говоря фильтрует масло мимо изгибающихся под давлением шайб, стало быть реакция на скорость удара по вилке и плавность замедления очень другая. Но это очень очень грубо конечно.

Что существует - Рэйстеч делает эмуляторы картриджей для простых вилок. Подбираем пружину (для этого даже масло в вилке не нужно), рассверливаем как рекомендовано отверстия в трубах для перетока масла, ставим эмулятор - и можем даже играться настройками.

Сделать самому эмулятор - черт его знает, я бы не взялся. Ща я тебе тут накидаю картинок.

 

Вот, смотри - так работает обычная поршневая вилка

 

 

 

 

а вот она работает с эмуляторами

 

 

 

[bluesman 1]

Да толку та нету. Всеравно в первую кочку же и упрешься.

 

 

В какую кочку, я тебя совсем что-то не понимаю уже...переключись на внешнюю волну.

 

Леха отлично рассекает по дорогам на Ямахе Тенере 660 и по кочкам на ней же. Дай бог каждому так ездить как он умеет.

[zandal 1]

Хорошо.Про эмулятор понятно и про гнущиеся клапана.Клапана будут работать,потому,что они расположены там где надо(например в конце хода и предотвращают удар),а эмулятор начнет сразу, как только скорость возрастет.Т.е вилка задубеет сразу вся, с первых сантиметров. Опять же упираемся в более сильные пружины. Эмулятор на отбой, да, а на сжатие -тоже да, но колхоз , хотя поможет.Как его увидеть (для нам)?

[bluesman 1]

Хорошо.Про эмулятор понятно и про гнущиеся клапана.Клапана будут работать,потому,что они расположены там где надо(например в конце хода и предотвращают удар),а эмулятор начнет сразу, как только скорость возрастет.Т.е вилка задубеет сразу вся, с первых сантиметров. Опять же упираемся в более сильные пружины. Эмулятор на отбой, да, а на сжатие -тоже да, но колхоз , хотя поможет.Как его увидеть (для нам)?

 

 

стоп стоп...сделай паузу. Клапана стоят в картридже. Они работают по всему ходу вилки, нет никаких клапанов в конце. В конце у правильных вилок либо гидростоп (два конуса - внешний и внутренний) который останавливает вилку на пленке масла - смотри свойства масла любого - или стакан, создающий медленнопротекающий обьем масла в нижней части контура.

Эмулятор не колхоз совсем. Через него всегда течет масло.

Короче - эмулятор дает правильную прогрессивность. Прогрессивность в подвеске: реакция подвески на увеличение СКОРОСТИ а не расстояния перемещения элементов. Соотвественно обычная вилка реагирует так - резкий бугорок даже на небольшой скорости - удар. Плавный бугорок или торможение - "лапшеобразная плюшевость" с клевками до пола. Это даже если вилка настроена.

Обьяснять в деталях не хочу, но грубо - в поршневой вилке ....как это по-русски...flow rate масла пролетающего через отверстия зависит от скорости складывания вилки.

Как известно жидкость (масло) реагирует как на увеличение скорости...

 

 

Потом допишу...работа

[zandal 1]

стоп стоп...сделай паузу. Клапана стоят в картридже. Они работают по всему ходу вилки, нет никаких клапанов в конце. В конце у правильных вилок либо гидростоп (два конуса - внешний и внутренний) который останавливает вилку на пленке масла - смотри свойства масла любого - или стакан, создающий медленнопротекающий обьем масла в нижней части контура.

Эмулятор не колхоз совсем. Через него всегда течет масло.

Короче - эмулятор дает правильную прогрессивность. Прогрессивность в подвеске: реакция подвески на увеличение СКОРОСТИ а не расстояния перемещения элементов. Соотвественно обычная вилка реагирует так - резкий бугорок даже на небольшой скорости - удар. Плавный бугорок или торможение - "лапшеобразная плюшевость" с клевками до пола. Это даже если вилка настроена.

Обьяснять в деталях не хочу, но грубо - в поршневой вилке ....как это по-русски...flow rate масла пролетающего через отверстия зависит от скорости складывания вилки.

Как известно жидкость (масло) реагирует как на увеличение скорости...

 

 

Потом допишу...работа

Т.К. интересует торможение в конце хода, то, полюбому, надежда на то, что работает в конце.А там скорость вилки может и упасть под напором пружин(клапана, если они не там- начнут пропускать больше-чего,как раз не надо) и надежда только на "иглу".А у неё маленький рабочий диапазон(удар?), во всяком случае у нас.Значит,если не пружины,то тогда надо колхозить "иглу", но это..... Лучше чего нибудь бросить во внутрь...

[zandal 1]

Например силиконовый отбойник :) http://www.kondor.ru/good/module6/id417/ (Говорят разумный подход

[bluesman 1]

Т.К. интересует торможение в конце хода, то, полюбому, надежда на то, что работает в конце.А там скорость вилки может и упасть под напором пружин(клапана, если они не там- начнут пропускать больше-чего,как раз не надо) и надежда только на "иглу".А у неё маленький рабочий диапазон(удар?), во всяком случае у нас.Значит,если не пружины,то тогда надо колхозить "иглу", но это..... Лучше чего нибудь бросить во внутрь...

 

 

Я же не дописал.

 

Торможение в конце хода - то есть тебе не нужна гидравлическая вилка?

Ты совершенно игнорируешь две вещи:

1. Жесткость пружины НЕ МЕНЯЕТСЯ от сжатия. Меняется усилие "накопленное" на пружине, то есть если для сжатия пружины на 1 см нужно 1 кг то пружину сжатую на 10 см 10 килограммами чтобы сжать еще на 1 см нужен всего лишь еще 1 кг, понимаешь?

2. Ты понимаешь что сопротивление течению гидрожидкости через фиксированое отверстие растет пропорционально квадрату скорости течения?

Значит любое быстрое перемещение вилки в какой-то момент создает удар.

3. Посмотри внимательно на картриджную вилку даже с эмулятором. Она работает так: при медленном складывании вилки масло идет вверх через середину трубы и в эмулятор, где загибая шайбы проходит наверх и тем самым мягко демпфируя вилку. При быстром складывании создается достаточно давления в трубе под эмулятором чтобы открыть подпружиненый клапан и пропустить масло, тем самым скоростное демпфирование регулируется сечением клапана и жесткотью пружины. В итоге мы имеем 2-х контурное демпфирование.

4. "иглы" никакой нет в вилке ДР. Никакой. Нет. Разбери и посмотри. Игла регулирующая сечение клапана имеется в регулируемой картриджной вилке. Или не игла а другой метод изменения сечения. В вилке ДР есть только набор отверстий, все.

Вот как это на картинке

 

а в настоящей картриджной вилке во-первых контуры демпфирования разделены а во-вторых открытием протоков занимаются шайбы в каналах.

А в третьих в них есть подпружиненый клапан.

 

Если ты хочешь чтобы вилка не "пробивалась" нужно двухконтурную систему.

Вот такие дела. Если честно - малехо задолбался писать. Если ты хочешь результат - все описано, если хочешь сделать ужас летящий на крыльях ночи - делай силиконовые стопы, иглы и т.д. Вилку "в конце хода" останавливают на пружинных вилках в мотоциклах ДКВ 1931 года выпуска

[zandal 1]

"Игла" Мануал стр.6-12 позиция №7. Не переубедил

[bluesman 1]

"Игла" Мануал стр.6-12 позиция №7. Не переубедил

 

Учите матчасть :) Я 3 вилки ДРовские перебрал и хрен знает сколько других. :)

 

Позиция 7 - гидролок. Дословно перевод - деталь запирания масла. Не игла. Предназначен для перекрывания отверстий маслопропускающих. К демпфированию вилки не имеет отношения. Работает на последних нескольких мм (ММ!!!) хода. Не прогрессивен. Просто запирает НЕСЖИМАЕМОЕ масло дабы не было удара металла о металл сразу. Читай выше в моем посте. Можешь ее тюнить до посинения - в лучшем случае ты уменьшишь ход вилки, все.

[zandal 1]

Меняю пружины не более жесткие т.999333222

[bluesman 1]

Меняю пружины не более жесткие т.999333222

 

 

Классное обьявление выйдет :)

 

У меня вообще-то в гараже че-то валяется, кажется родные пружины от ВТР1000. Вилка те же 41 мм, вот только наверное короче - седня померяю.

Правда если что как их переправить тебе - хрен знает.

[zandal 1]

Ни как! . (Нужно вообщето мерить их на сжатие- есть ли смысел?) Это так,мысль.

[bluesman 1]

Ни как! . (Нужно вообщето мерить их на сжатие- есть ли смысел?) Это так,мысль.

 

Да наверное не стоит - я где-то видел какая жесткость этих пружин в ДРе...да и ты можешь просто посчитать

 

http://www.ogm.h11.ru/spring.html

 

проволоку бери 1050 в меню...

[zandal 1]

http://www.ogm.h11.ru/spring.html Ох, Ё. Лет бы 20 назад... А сейчас только лес остался и мобильная(сотовая) связь .

[zandal 1]

Да наверное не стоит - я где-то видел какая жесткость этих пружин в ДРе...да и ты можешь просто посчитать

 

http://www.ogm.h11.ru/spring.html

 

проволоку бери 1050 в меню...

1050 куда вставлять, в модуль сдвига?Както не получается. Надо бы задать килограммы на сжатие(из мануала и +), внешний диаметр, общую длинну, величину сжатия в мм. и = ? чего и скока, чтоб дали в итоге.

[bluesman 1]

1050 куда вставлять, в модуль сдвига?Както не получается. Надо бы задать килограммы на сзатие(из мануала и +), внешний диаметр, общую длинну, величину сжатия в мм. и = ? чего и скока, чтоб дали в итоге.

 

В меню Допустимые касательные напряжения, мПа выбери материал пружины проволоку 1050, неограниченая выносливость упрочненная дробью.

Модуль сдвига не трогай, там правильный написан уже.

 

Не понял - зачем тебе делать описаное если ты уже знаешь жесткость пружины? Что ты хочешь рассчитать?

В мануале не видел жесткость пружин ни разу.

[zandal 1]

А какая мне проволока доступна?Как я могу ее выбрать и идти с этими данными к изготовителю,если не знаю,что у него есть?В мануале есть наша пружина и проверка ее на пригодность(старость), вот только от этих данных можно отталкнуться. Т.е: эти данные (с плюсом (каким?)) + внешний диаметр + (мм.) высота пружины + высота в сжатом состоянии + объяснить для чего и как будет работать = то,что мне надо заказать. А по другому х\з, если сам не специалист и не знаешь возможностей изготовителя.

[bluesman 1]

А какая мне проволока доступна?Как я могу ее выбрать и идти с этими данными к изготовителю,если не знаю,что у него есть?В мануале есть наша пружина и проверка ее на пригодность(старость), вот только от этих данных можно отталкнуться. Т.е: эти данные (с плюсом (каким?)) + внешний диаметр + (мм.) высота пружины + высота в сжатом состоянии + объяснить для чего и как будет работать = то,что мне надо заказать. А по другому х\з, если сам не специалист и не знаешь возможностей изготовителя.

 

Ты собираешься заказывать пружины на Южмаше? ;)

Ну ты крут :) раз в восемь по цене от пружин WirthFedern за 10-20% добавкой жесткости.

 

Родные пружины в 750 заведомо мягкие слишком, это хорошо известно.

[zandal 1]

Наша система вилки http://www.youtube.com/watch?v=XhLo3V-sXKE

[bluesman 1]

Наша система вилки http://www.youtube.com/watch?v=XhLo3V-sXKE

 

 

Если делать правильно то:

1. Сначала пока вилка в мото распустить верхнюю траверсу"сорвать" пробки сверху но не откручивать. Зажимание трубы в тисках даже через "тряпочку" чревато и ненадежно. Или распустить обе траверсы, выдвинуть перо вверх, поджать траверсы снова и сорвать пробки.

2. Снять перо, зажать за нижнюю часть и вместо забивания деревяшки в перо надо сначала "сорвать" болт снизу пока а уж потом открутить пробки и вынуть пружины.

 

В крайне редких случаях все же приходится долбаться забивая деревяшку в перо, но редко.

[zandal 1]

Да, тот способ на видео хорош для пневмо гайковёрта.

[zandal 1]

http://www.dansmc.com/explodedfork.htm